Главное меню
Реклама

`

Интенсивные технологии выращивания органической земляники садовой

Из всех садовых культур земляника садовая пользуется наибольшей популярностью. Ее выращивают почти все дачники и селяне. Увеличился интерес к землянике и среди фермерских хозяйств.

Продолжение. Начало см. в №10 за 2012 г.

Из всех садовых культур земляника садовая пользуется наибольшей популярностью. Ее выращивают почти все дачники и селяне. Увеличился интерес к землянике и среди фермерских хозяйств. Но далеко не всем удается достичь желаемого результата. Будем надеяться, что эта информация в значительной степени поможет вам овладеть агротехнологией выращивания органической земляники.
Начнем наш разговор с освещения собственного опыта Николая Александровича Дикуна, полученного при зарождении в Украине интенсивных технологий в ягодничестве с концентрацией внимания на получении органической, экологически чистой продукции.

Идея начать земляничный бизнес возникла у меня давно. О нюансах этого бизнеса было практически ничего неизвестно. Но одно я знал наверняка — все надо делать с соблюдением современных интенсивных технологий, ведь только в таком случае можно рассчитывать на существенную экономическую выгоду.
Так и началось мое знакомство с интенсивной технологией культивирования земляники садовой, или, как ее еще называют, земляники ананасной (Fragaria ananassa Duch).
После нескольких лет занятий земляничным бизнесом (методом эволюционного развития, только за счет собственных финансовых ресурсов) стало понятно — дело выгодное, но если закладывать сразу большую плантацию (при интенсивной технологии большим можно считать участок более 0,5 га), то, даже изучив технологию, надо быть готовым к тому, что в первый год прибыли, скорее всего, вы не получите. А любой «неотрицательный» экономический результат должен восприняться как успех. То есть, если у вас практического опыта никакого (20 кустов земляники на даче во внимание не принимаются), то вам следует либо нанимать квалифицированного опытного технолога-земля­нич­­­ника (при наличии финансовых ресурсов), либо развиваться постепенно, начиная с 5–10 соток.
А вообще земляничный агробизнес интересный! Чего стоит только вид плантации весной в пору цветения, а тем более — в пору плодоношения! Да и рентабельность обещает быть не менее 50%, а иногда и 100–200%! Разумеется, это при условии очень серьезного подхода к делу. Но я тогда даже не догадывался, сколько разного рода проблем может возникнуть в процессе реализации этого дела.
Для начала расскажу, как все начиналось у меня.
Итак, началось все с того, что осенью было высажено в открытый грунт около 1500 молодых кустов земляники — был заложен маточник. (Сразу хочу заметить: часть кустов пропала, большинство — из-за слабых корней. Не успев до зимы укорениться, они вымерзли.)
Кусты высадили по схеме 0,25–0,3x1,2 м. То есть, 0,25–0,3 м — расстояние между кустами в ряду 1,2 м — расстояние между рядами (ширина междурядья). Так получили приблизительно 6 соток (0,06 га) маточника.
При посадке под каждый куст внесли перегной (примерно горсть). А весной подкормили селитрой из расчета 2 кг/сотку. Кроме того, во время высадки под каждый куст было вылито около 1 л воды.
Технология: открытый незащищенный незамульчированный грунт, без системы полива.
На протяжении следующего сезона на маточнике проводились, начиная с весны, такие работы:

  • обрывка цветоносов весной (чтобы растения не расходовали энергию на плодоношение, а сразу «гнали» усы);
  • прополка сорняков, разрыхляющая прополка (4 раза);
  • полив при помощи шланга (1 раз — в середине лета во время засухи, 1 раз — перед выкопкой саженцев).

Вывод: на посадках маточников желательно мульчировать почву (практичнее всего — опилками, лучше из деревьев лиственных пород) слоем 1,5–3 см.
Результат: меньшее количество сорняков, сохранение влаги в почве.
Следствие: не нужна разрыхляющая прополка (только прополка сорняков, поскольку они все же будут). Можно не поливать (мульча пропускает осадки, но не дает воде испаряться), хотя желательно (и лучше применять капельный полив). На замульчированном участке работать удобнее, особенно после дождя — нет грязи, и такой участок более эстетично выглядит.
Результат сезона — 6000 высококачественных (как мне в то время казалось) саженцев с диаметром корневой шейки (рожка, коронки) около 10–12 мм. Этот результат «был достигнут» аж к сентябрю, и планировалось к 30 сентября заложить посадки товарной плантации. (К тому времени высадка земляники в сентябре — первой половине октября была обычным явлением для меня, как и для всех любителей-дачников. Хотя уже «проскакивала» информация о том, что эти сроки чересчур поздние.)
И вот в начале сентября мы принялись высаживать товарную плантацию, с расчетом, что на будущий год она порадует высоким урожаем — 20–25 т/га (как и писали в то время печатные издания Украины).
Плантацию предполагали засадить по всем правилам интенсивного ведения хозяйства.
Началось все с того, что участок, на котором планировалась «нарезка» гряд для земляники, еще с весны была засеяна рапсом (сидеральная культура — для удобрения почвы). Где-то в середине августа рапс, при высоте растений 40–60 см, припахали. Кроме того, из колодца подвели воду (для капельного полива), купили ленту капельного орошения, фитинг, фильтр, специальные водорастворимые удобрения, бак для фертигации, полиэтиленовую черную пленку для мульчирования грядки.
Наступило время (где-то в 10-х числах сентября) высаживать землянику. Но для этого еще надо было: сформировать гряды, уложить на грядку оросительную ленту, постелить пленку, проделать в ней отверстия под землянику... Вот тут-то все и началось... Сложившуюся ситуацию уже осознали, но отступать было поздно!
Имея трактор Т-25 и навесной культиватор для высадки-выкопки картофеля, приступили к работе. Закрепив на культиваторе 2 лапы (кстати, были изготовлены специальные, расширенные), поехали экспериментировать, и — о чудо! — почти сразу же получилась грядка! Именно такая, какой я ее себе представлял (рис. 1)!
Следующим шагом стало укатывание комьев и неровностей на верхней части грядки. Дело в том, что неровности на почве перед колесами трактора отражались на грядке, и ее верхняя часть тоже была неровной. Сначала это делали вручную, а затем каток прикрепили к культиватору. После выравнивания поверхности гряды в неглубокую (2–3 см) канавку по центру уложили поливную ленту (Ro-Drip).
Ленту укладывают по направлению движения воды (это показано на самой ленте стрелкой) и капельницами кверху, что предотвращает засорение их солями, песком и др. В конце ленту заглушают простым способом: отрезают небольшую ее часть (5–8 см), конец складывают несколько раз и отрезанную часть натягивают на него. Очень надежно, быстро и технологично.
После этого грядку накрыли черной полиэтиленовой пленкой толщиной 100 мк с шириной полотна 1 м. Пленку натягивали вручную. Края полотна пленки присыпали тоже вручную — лопатами.
Пленку желательно максимально натянуть. Чем меньше температура воздуха и влияние прямых солнечных лучей, а значит — нагрев полотна пленки, тем сильнее надо натягивать. Конечно, для мульчирования почвы лучше использовать не пленку, а черное агроволокно АГРОТЕКC плотностью 60 г/м2, но в то время у меня еще не было достаточного опыта по его использованию.
Следующим этапом стало прорезывание отверстий под высадку саженцев. Для этого применили два устройства собственной конструкции. Оба, изготовленные из подручных материалов, служат по сей день.
Поясню: деревянный маркёр на «подошве» имеет 5 (6, 7) саморезов, вкрученных в определенной последовательности таким образом, что­­­бы выдерживалась определенная схема высадки кустов (например, 25x40 в шахматном порядке). При его помощи мы делали отверстия-метки на укрытой полотном грядке (рис. 2).
После этого в игру вступало другое устройство, смонтированное на базе дрели. Рабочим элементом стало «сверло» собственного производства (рис. 3). Состоит из прута с резьбой (длина прута — 0,8–1,1 м), на котором при помощи гаек и шайб закреплен деревянный брусочек, в торец которого прикручено саморезом лезвие от обойного ножа. Точнее, часть лезвия, на которой есть отверстие.
Тут следует обратить внимание вот на что. На схематичном рисунке вы видите, что брусок на штыре-оси закреплен не симметрично. То есть, если лезвие закрепить с другой стороны бруска, то расстояние от него до оси штыря будет меньше. Таким способом, как вы уже догадались, можно выбирать диаметр отверстий, которые будут вырезаны на пленке.
В первый год я делал отверстия диаметром 80 мм. Сажать было очень удобно. Но, как показала практика, это многовато — все-таки вокруг куста земляники растут сорняки. В следующем году диаметр отверстий уменьшил до 60 мм. Сажать рассаду стало менее удобно, но поскольку пленка способна растягиваться, с этим можно мириться. Сорняков стало меньше, но полностью они не исчезли.
Следует заметить, что были попытки делать всякого рода надрезы: прямые, крестообразные и другие (рис. 4). Прак­­­тика показала: лучший вариант — круглое отверстие. Допустимы также прямые и полукруглые разрезы вдоль гряды, но сажать в них неудобно. Другие варианты нетехнологичны — расходуется много времени, усилий, со временем рвется пленка и т. д. Прямые разрезы целесообразны только в случае с агроволокном, но об этом позже. Для полиэтилена — только круглые.
Сам процесс состоит вот в чем. При помощи маркёра намечаем, где должны быть отверстия. Для этого берем маркёр в правую (левую) руку и «штампуем» по ряду, одновременно контролируя результат. Желательно, чтобы выходили две ровненькие ленты отверстий. Когда все грядки «проштампованы», приступаем к прорезыванию отверстий ножом. Дви­­­гаясь вдоль ряда, прорезаем одну ближнюю ленту. Затем переходим на другую сторону и режем другую. «Вырезки» из пленки целесообразно собирать в ведро.
Следующий этап — непосредст­­­венная высадка рассады. Тут есть много нюансов. Все зависит от того, когда и какую рассаду будем сажать.
 Это может быть своя рассада. Вариант сравнительно дешевый, но время- и трудоемкий.
 Это может быть замороженная рассада «фриго». Лучший и наиболее быстрый вариант.
 Это может быть рассада в контейнерах (кассетная рассада). До­­­вольно неплохой, но дорогой вариант.
 Это может быть обычная покупная рассада (растения, как правило, с голыми корешками, без почвы). Вариант недорогой, но и малоэффективный.
Рассмотрим все варианты по порядку (о сортах мы пока не говорим).
Начнем с обычной рассады. Обычной я называю рассаду, которая выкопана с минимальными ос­­­татками почвы на корнях (или с совершенно голыми корнями), то есть с открытой корневой системой, и сразу готова к высадке в этом же сезоне. Способ простейший и зачастую самый дешевый. Но у него много недостатков. Главный состоит в том, что кусты плохо укореняются, тем более — без надлежащего постоянного полива. А если учесть, что такая рассада бывает готова только к концу сезона (август — сентябрь), то, посадив ее в эту пору, на будущий год мы недополучим большей части урожая. Это объясняется тем, что растение не успевает как следует укорениться и подготовиться к зиме, заложить часть генеративных почек. А может и вовсе вымерзнуть холодной бесснежной зимой. Еще один негатив: у растения образуется только один рожок, который будет плодоносить в будущем сезоне, a это даст далеко не максимальный урожай! Поэтому такой вариант — крайний!
Многих недостатков предыдущего варианта можно избежать, если самому вырастить рассаду.
Выгоды:

  • не надо покупать, а значит — минимизируем затраты;
  • есть возможность выкапывать рас­­­саду и сразу сажать (сами, думаю, понимаете, насколько это положительно для растений);
  • а самое главное — есть возможность пересаживать рассаду сразу с землей, что почти не травмирует растения! Этим способом и была посажена наша плантация в первый год. А если применить устройство собственного производства для выкопки рассады (было сварено специально под землянику), то процесс вообще становится довольно технологичным.

Перед выкопкой рассады таким способом почва на маточнике за день до этого должна быть хорошо увлажнена. В результате выкопки рассады таким устройством мы получаем аккуратные цилиндрики из сжатой почвы с растением. Корни почти не травмируются — и растения не вянут после высадки, даже если оставить 3–4 листочка.
Еще один нюанс. Перед высадкой таким способом надо сделать ямки, в которые очень удобно и быстро высаживать «цилиндрики» с рассадой. Если почва на грядке недостаточно влажная, надо доливать воду в ямки. Кстати, если почва хорошо увлажнена, воду можно не наливать. Но это только когда высаживаете с почвой. Во всех прочих случаях вода необходима.
Но для того чтобы сажать свою рассаду, ее надо еще вырастить — весь процесс «с нуля» займет от 1 до 3 лет, в зависимости от того, сколько саженцев вы приобретете для закладки маточника и какую плодоносную плантацию собираетесь посадить.
Этому варианту высадки свойственны такие же недостатки, а именно: невозможность получить рассаду с 3–4 (бывает 5–6) «коронками» — только с 1! А это опять-таки значительный недобор урожая... Хотя выйти на уровень 10 т/га можно.
Вариант с «контейнерной» рассадой рассматривать в деталях не имеет смысла. Просто потому, что, скорее всего, для большой товарной плантации вы не найдете такого количества рассады, а если и найдете, то ее цена не позволит вам рассчитывать хоть на какую-то прибыль. Чаще всего «контейнерную» рассаду используют в теплицах (защищенный грунт) для выращивания внесезонной продукции и на подоконниках любителей.
Основным вариантом, о котором целесообразно говорить подробно, является высадка замороженной рассады «фриго». Голландцы придумали очень эффективный способ. Его суть состоит в следующем.
Есть маточник, на котором, в соответствии с технологией, выращивают рассаду. Осенью, после того как рассада полностью вызрела и процесс вегетации прекратился (ориентировочно — ноябрь), при помощи специальной техники она выкапывается. Навалом попадает на сортировочную линию. Там ее очищают от почвы, обрезают листья и усы, сортируют по размеру (по диаметру корневой шейки), вяжут в пучки, заворачивают в поли­этилен, укладывают в ящики и замораживают при температуре –2…1,5°С. Да, именно замораживают. Таким образом хранят рассаду до весны или даже до осени будущего года. Чаще всего ее высаживают в течение июля — это оптимальные сроки высадки для получения максимального урожая на будущий год. Причем не только для рассады «фриго». Чем раньше посадите, тем более высокий урожай получите на будущий год! Это просто...
Рассада «фриго» бывает нескольких типов, или классов: клас А, А+, WB.
Клас А имеет диаметр корневой шейки 8–13 мм.
Клас А+ имеет диаметр корневой шейки более 14 мм.
Клас WB представляет собой доращенную рассаду, то есть это двулетнее растение с диаметром корневой шейки около 20 мм и более. Такое растение потенциально «рассчитано» на максимальный урожай. Если с «фриго» класса А вы вряд ли получите в год высадки более 5–6 т/га, то с «фриго» WB в год высадки без проблем можно получить 20 т/га. Но, как вы понимаете, WB значительно дороже, чем А. Урожайность «фриго» класса А+ потенциально где-то на уровне 10 т/га (плюс-минус).
Возможно, существует иная клас­­­сификация, но суть остается та же.
Итак, вывод можно сделать такой: рассада «фриго» на сегодняшний день — лучший вариант!
Это утверждение я проверил на собственном опыте. Высаженная весной рассада А+ с диаметром рожка 12–15 мм за лето «выгнала» еще по 2–6 рожков! Диаметр их достиг 20–25 мм! Таким образом, к осени мы получили кусты с 3–7 рожками, и это несмотря на то, что каждый из кустов дал по 2–7 молодых розеток на усах, которые были укоренены и высажены на плантацию. Весной кусты показали урожайность 20 т/га! А если бы это были WB? А если бы им не дать пасынковаться? А если бы была безвирусная рассада? Представляете?.. Мы представляем!
Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Посадив на участке весной (или в начале лета) «фриго», будьте готовы к тому, что вам придется провести на этом участке все свое время до осени, обрезая усы, особенно если в вашей почве «море азота». Это в случае если планируете получить высокий урожай на будущий год.
Если же вы хотите получить урожай в год высадки — пожалуйста! Покупаете лучшую рассаду «фриго», высаживаете, а через 50–70 дней получаете урожай! Это и есть однолетняя технология. Таким образом вы имеете возможность регулировать сроки получения урожая. На­­­пример, сажаете в июне — урожай получаете в августе! Какая цена на землянику в августе? Высокая! Если вообще в это время вы найдете землянику на рынке!
Сроки от высадки до получения урожая зависят от используемых сортов (ранние — поздние).
Так все выходит хорошо и прибыльно? Да. Но существует очень серьезная технология, которая отрабатывается десятилетиями и постоянно совершенствуется. Значи­тель­ная ее часть широкодоступна, но есть множество деталей и мелочей, известных только опытным фермерам. А именно из таких мелочей и складывается высокий урожай.


(Продолжение следует)

Н. Дикун, В. Козак

Актуально!!!
Tuesday, 11 March 2014
Журналистское расследование Ведет рубрику журналист Богдан МалиновскийТел. 494-24-29, e-mail: b.malinovskiy@univest-media.com
BASF начинает год инноваций и предс...
Sunday, 15 March 2015
Концерн BASF, один из мировых лидеров в сфере защиты растений, открыл год инноваций серией событий для аграриев.
Thursday, 12 June 2014
Об овощеводах Закарпатья известно не только по всей территории Украины, но и далеко за ее пределами. Бог наделил наш край трудолюбивым народом и прекрасным климатом. К сожалению, почвы нам достались не самые лучшие: глины с высокой кислотностью и низким соде...
Wednesday, 10 June 2015
Виноград относится к одной из наиболее отзывчивых к применению микроэлементов культур.
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир