Главное меню
Реклама

`

Интенсивная технология выращивания земляники садовой в открытом грунте

Мое знакомство с земляникой садовой как объектом культивирования началось еще в 2001 году. Тогда на моем приусадебном участке (случайно) появился новый интересный сорт клубники (как я ее тогда называл).

Мое знакомство с земляникой садовой как объектом культивирования началось еще в 2001 году. Тогда на моем приусадебном участке (случайно) появился новый интересный сорт клубники (как я ее тогда называл).
Сорт мне понравился, так как отличался среди других крупной, вкусной, транспортабельной ягодой. Кроме того, она была достаточно ранней, к тому же прекрасно размножалась.
На тот момент у меня был плодоносный участок возле дома площадью около 10 м2, к осени он густо зарос молодыми кустами. То есть материал для закладки маточного участка был.
Возникла идея заняться земляничным бизнесом!
О нюансах этого бизнеса было практически ничего не известно. Но одно я знаю наверняка — все надо делать, соблюдая современные интенсивные технологии, ведь только в таком случае можно рассчитывать на существенную экономическую выгоду (у меня экономическое образование).
Так и началось мое знакомство с интенсивной технологией культивирования земляники садовой, или, как ее еще называют, земляники ананасной (Fragaria ananassa).
После нескольких лет занятий земляничным бизнесом (методом эволюционного развития, только за счет своих финансовых ресурсов) стало понятно — дело выгодное, но если закладывать сразу большую плантацию (при интенсивной технологии большой я считаю участок свыше 0,5 га), то, даже изучив технологию, надо быть готовым к тому, что в первый год прибыли, скорее всего, вы не получите. А любой «не отрицательный» экономический результат должен быть воспринят как успех. То есть, если у вас нет практического опыта (20 кустов земляники на даче не считается), то вам надо либо нанимать квалифицированного опытного технолога-земляничника (при наличии финансовых ресурсов), либо развиваться постепенно, начиная с 5–10 соток. Но даже при последнем условии очень желательно иметь хотя бы агрономическое образование и здоровье.
А вообще земляничный агробизнес — интересный! Чего стоит только вид плантации весной в пору цветения, а тем более — в пору плодоношения! Да и рентабельность обещает быть не менее 50%, а иногда и 100–200%! Конечно, это при условии очень серьезного подхода к делу. Но я тогда даже не догадывался, сколько разных проблем может возникнуть в процессе реализации этого дела.
Для начала расскажу, как все начиналось у меня.
Итак, началось все с того, что осенью 2004 года было высажено в открытый грунт около 1500 молодых кустов земляники — был заложен маточник. (Сразу хочу заметить: часть кустов пропала, в большинстве своем из-за того, что у них были слабые корни. Не успев до зимы укорениться, они вымерзли.)
Кусты высадили по схеме 0,25–0,3х1,2 м. То есть, 0,25–0,3 м — расстояние между кустами в ряду, 1,2 м — расстояние между рядами. Таким образом, получили приблизительно 6 соток (0,06 га) маточника.
При посадке под каждый куст был внесен перегной (точная доза неизвестна, примерно — горсть). А весной была проведена подкормка селитрой из расчета 2 кг/сотку. Во время посадки же под каждый куст было вылито около 1 л воды.
Воду приходилось носить ведрами от колодца, который находится за 60–150 м от места посадки (150 – 60  = 90 — длина участка). Посадку провели за два дня силами 4 человек (имея сегодняшний опыт, понимаю — можно было за один день, но многое зависит от наличия орудий труда, а еще лучше — эффективных орудий труда).
Результат: имеем маточник площадью 6 соток.
Технология: открытый незащищенный незамульчированный грунт, без системы полива.
На протяжении следующего сезона на маточнике проводились, начиная с весны, такие работы:

  • обрыв цветоносов весной (чтобы растения не расходовали энергию на плодоношение, а сразу «гнали» усы);
  • прополка сорняков, рыхление (4 раза);
  • полив при помощи шланга (1 раз в середине лета во время засухи, 1 раз — перед выкапыванием саженцев).

Вывод: на маточных насаждениях почву желательно мульчировать (наиболее практично — опилками, предпочтительно лиственных пород деревьев), но небольшим слоем (1,5–3 см).
За счет этого достигается: меньшее количество сорняков, сохранение влаги в почве. Как следствие — не нужно проводить рыхление (только прополку, ведь сорняков хоть и меньше, но они все же будут). Можно не поливать (мульча пропускает дождь, но не дает воде испаряться), хотя желательно (и лучше) — капельный полив. На замульчированном участке работать удобнее, особенно после дождя, — нет грязи. И выглядит такой участок более эстетично.
Результат сезона — 6000 высококачественных (как мне тогда казалось) саженцев с диаметром корневой шейки (рожка, коронки) около 10–12 мм (насколько я помню, хотя я их в то время не измерял). Этот результат «был достигнут» только к сентябрю, и, как было запланировано, надо было до 30 сентября засадить товарную плантацию. (На то время посадка земляники в сентябре — первой половине октября была обычным явлением для меня, как и для всех любителей-дачников. Хотя уже «проскакивала» информация, что эти сроки слишком поздние.)
И вот в начале сентября мы взялись за посадку товарной плантации, с расчетом, что на будущий год она порадует высоким урожаем — 20–25 т/га. Как и писали в то время печатные издания Украины, России и других стран.
Плантацию планировалось посадить по всем правилам ведения хозяйства интенсивным способом.
Началось все с того, что участок, на котором планировалась «нарезка» гряд для земляники, еще с весны был засеян рапсом (сидеральная культура — для удобрения почвы). Где-то в середине августа рапс, при высоте растений 60–80 см, был запахан. Также из колодца была подведена вода (для капельного полива), куплены лента капельного орошения, фитинг, фильтр, специальные водорастворимые удобрения, бак для фертигации, полиэтиленовая черная пленка для мульчирования грядки.
Наступило время (где-то в 10-х числах сентября) высаживать землянику. Но для этого еще надо было: сформировать гряды (рис.1), уложить на них ленту для капельного орошения, постелить пленку, сделать в ней отверстия под землянику… Вот тут все и началось…
Имея трактор Т-25 и навесной культиватор для посадки/выкапывания картофеля, приступили к работе. Закрепив на культиваторе 2 лапы (кстати, были изготовлены специальные, расширенные), поехали экспериментировать, и (о, чудо!) — почти сразу получилась гряда! Именно такая, как я себе представлял.
Следующим шагом стало выравнивание «качалкой» глыб и неровностей на верхней части гряды. Дело в том, что неровности на почве перед колесами трактора возникали и на гряде, ее верхняя часть тоже была неровной. Сначала это делали вручную, а позднее «качалка» была прикреплена к культиватору. После выравнивания поверхности гряды в неглубокую (2–3 см) канавку по центру была уложена лента полива (Ro-Drip).
Ленту укладывают по направлению тока воды (часто это показано на самой ленте стрелкой) и капельницами кверху, что предупреждает засорение их солями, песком. В конце лента заглушается простым способом: отрезается небольшая ее часть (5–8 см), конец складывается несколько раз, и отрезанная часть натягивается на него. Очень надежно, быстро и технологично (рис. 2).
После этого гряды накрыли черной полиэтиленовой пленкой толщиной 100 мк с шириной полотна 1 м. Пленка натягивалась вручную (а также при помощи ног и других частей тела). Края полотна пленки присыпались тоже вручную — лопатами (рис. 3).
Пленку желательно натягивать максимально. Чем меньше температура воздуха и влияние прямых солнечных лучей, а значит нагревание полотна пленки, тем сильнее надо натягивать… Хотя на урожай это и не повлияет, но с эстетической и практической (прорезание отверстий под посадку) точки зрения — лучше.
Следующим этапом стало непосредственно прорезывание отверстий под посадку саженцев. Для этого мгновенно были придуманы и немного позже реализованы два устройства собственной конструкции. Оба, изготовленные из подручных материалов, служат до сих пор.
Поясню: деревянный маркер на «подошве» имеет 5 (6, 7) саморезов, вкрученных в определенной последовательности — так, чтобы была соблюдена схема посадки кустов (например, 25х40 в шахматном порядке). С его помощью мы делали отверстия-метки на укрытой полотном гряде (рис. 4).
После этого в игру вступало другое устройство, смонтированное на базе дрели Black&Decker. Рабочим элементом стало «сверло» собственного производства. Состоит из прута с резьбой (длина прута — 0,8–1,1 м), на котором при помощи гаек и шайб закреплен деревянный брусочек, в торец которого прикручено саморезом лезвие от обойного ножа. Точнее, часть лезвия, на которой есть отверстие (рис. 5). Тут целесообразно было бы обратить внимание еще вот на что. На схематичном рисунке 5 вы видите, что брусок на штыре-оси закреплен не симметрично. То есть, если лезвие закрепить с другой стороны бруска, то расстояние от него до оси штыря будет меньше. Таким способом, как вы уже догадались, можно выбирать диаметр отверстий, которые будут вырезаны на пленке.
В первый год у меня были отверстия диаметром 80 мм. Сажать было очень удобно. Но, как показала практика, это многовато — все же растут сорняки вокруг куста земляники. В следующем году диаметр отверстий был уменьшен до 60 мм. Сажать рассаду стало менее удобно, но за счет того, что пленка может растягиваться, с этим можно мириться. Сорняков меньше, но они не исчезли полностью.
Заметим, что были попытки делать всевозможные прямые, крестообразные и другие надрезы (рис. 6).
Практика показала: наилучший вариант — круглое отверстие. Допустимы также прямые и полукруглые разрезы вдоль гряды, но сажать в них неудобно. Другие варианты нетехнологичны — требуют много времени, усилий, со временем рвется пленка и т. д. Прямые разрезы целесообразно делать в агроволокне, но об этом позднее. Для полиэтилена — только круглые (рис. 7).
Сам процесс выглядит так: при помощи маркера намечаем, где должны быть отверстия. Для этого берем маркер в правую (левую) руку и «штампуем» по рядку, одновременно контролируя результат. Желательно, чтобы выходили две ровненькие ленты отверстий. Когда все гряды «проштампованы», приступаем к прорезыванию отверстий ножом. Двигаясь вдоль ряда, прорезаем одну ближнюю ленту. Потом переходим на другую сторону и прорезаем другую. «Вырезки» из пленки целесообразно собирать в ведро.
Следующим этапом является непосредственная посадка рассады. Тут есть много нюансов. Все зависит от того, когда и какую рассаду будем сажать. Это может быть:

  • своя рассада — вариант сравнительно дешевый, но время- и трудоемкий;
  • замороженная рассада frigo — наилучший и самый быстрый вариант;
  • рассада в контейнерах (кассетная) — довольно неплохой, но дорогой вариант;
  • обычная покупная рассада (растения, как правило, с голыми корешками, без почвы) — вариант недорогой, но и малоэффективный.

Рассмотрим все варианты по порядку (о сортах мы пока не говорим).
Начнем с обычной рассады. Обычной я называю рассаду, которая выкопана с минимальными остатками почвы на корнях (или корни совсем голые), то есть с открытой корневой системой, и сразу готова к посадке в этом же сезоне. Это наиболее простой и зачастую самый дешевый способ. Но у этого способа много недостатков. Самым главным является то, что кусты плохо укореняются, особенно — без надлежащего постоянного полива. А если учесть, что такая рассада бывает готова только к концу сезона (август — сентябрь), то, посадив ее в эту пору, на будущий год мы не получим большей части урожая. Это объясняется тем, что растение не успевает надлежащим образом укорениться и подготовиться к зиме, заложить часть генеративных почек. А то и вообще вымерзнет в холодную бесснежную зиму. Еще один негатив: у растения образуется только один рожок, который будет плодоносить в следующем сезоне, а это далеко не максимальный урожай! Итак, этот вариант — крайний!
Многих недостатков предыдущего варианта можно избежать, если самому вырастить рассаду. Выгоды:

  • не надо покупать, а значит — минимизируем затраты;
  • есть возможность выкапывать рассаду и сразу сажать (сами, думаю, понимаете, насколько это положительно для растений): «Как говорит мой любимый шеф — “Куй железо, не отходя от кассы!”»;
  • а главное, есть возможность пересаживать растение сразу с землей, что почти абсолютно не травмирует растение!

Таким способом и была посажена наша плантация в первый год. А если использовать устройство собственного производства для выкапывания рассады (оно было сварено специально под землянику), то процесс вообще становится довольно технологичным…
Это устройство вы можете видеть на рисунке 8.

Перед выкапыванием рассады таким способом почва на маточнике должна быть хорошо увлажнена за день до выкапывания. В результате выкапывания рассады таким устройством мы получаем аккуратный цилиндрик из сжатой почвы с растением. Корни почти не травмируются, и растения не вянут после посадки, даже если оставить 3–4 листочка (рис. 9).
Еще один нюанс. Перед посадкой таким способом надо сделать ямки, в которые очень удобно и быстро сажать «цилиндрики» с рассадой. Если почва на грядке недостаточно влажная, надо доливать в ямки воду. Я делал это при помощи вот такого сымпровизированного устройства (рис. 10). Кстати, если почва хорошо увлажнена, воду при посадке можно и не наливать. Но это только при посадке с почвой. Во всех прочих случаях вода очень желательна.
Но для того чтобы сажать свою рассаду, ее надо еще вырастить — весь процесс «с нуля» займет от 1 до 3 лет. В зависимости от того, сколько саженцев вы приобретете для закладки маточника и какую собираетесь посадить товарную плантацию.
Для этого варианта посадки тоже характерны предыдущие недостатки, а именно: невозможность получить рассаду с 3–4 (бывает 5–6) «коронками» — только 1! А это, опять-таки, — существенный недобор урожая… Хотя выйти на уровень 10 т/га можно.
Вариант с «контейнерной» рассадой рассматривать детально нет смысла. Просто потому, что, скорее всего, для большой товарной плантации вы не найдете такого количества рассады, а если и найдете, то ее цена (тем более — в Украине) не позволит вам рассчитывать хоть на какую-то прибыль. Чаще всего «контейнерная» рассада используется в теплицах (защищенный грунт) для выращивания внесезонной продукции на подоконниках любителей.
Основной вариант, о котором целесообразно подробно рассказать, — посадка замороженной рассады frigo (рис. 11). Голландцы придумали очень эффективный способ посадки. Его суть состоит в следующем.
Есть маточник, на котором, в соответствии с технологией, выращивается рассада. Осенью, после того как рассада полностью вызрела и прекратила процесс вегетации (ориентировочно — ноябрь), при помощи специальной техники она выкапывается. Навалом попадает на сортировочную линию. Там ее очищают от почвы (в т. ч. корни), обрезают листья и усы, сортируют по размеру (по диаметру корневой шейки), вяжут в пучки, заворачивают в полиэтилен, складывают в ящики и замораживают при температуре –2…–1,5°С. Да, именно замораживают. И таким образом хранят до весны или даже до осени будущего года. Чаще всего такую рассаду сажают в течение июля — это оптимальный срок посадки для получения максимального урожая на следующий год. Причем не только для рассады frigo. Чем раньше посадите, тем выше урожай получите в будущем году! Это просто…
Рассада frigo бывает нескольких типов, или классов: класс A, A+, WB.
Класс A — диаметр корневой шейки 8–13 мм.
Класс A+ — диаметр корневой шейки более 14 мм.
Класс WB представляет собой дорощенную рассаду, то есть это двулетнее растение с диаметром корневой шейки около 20 мм и более. Такое растение потенциально «рассчитано» на максимальный урожай.
Если с рассадой frigo класса A более 5–6 т/га вы вряд ли получите в год посадки, то с frigo WB без проблем можно получить 20 т/га в год посадки. Но, как вы понимаете, WB значительно дороже, чем A. Урожайность frigo класса A+ потенциально где-то на уровне 10 т/га (плюс/минус).
Возможно, вы встретите другую классификацию, но суть остается та же.
Итак, вывод можно сделать такой (если вы до сих пор не сделали): рассада frigo на сегодня является наилучшим вариантом!
Это утверждение я проверил на своем опыте. Посаженная весной рассада A+ с диаметром рожка 12–15 мм за лето «выгнала» еще по 2–6 рожков!!! Диаметр их достиг 20–25 мм!!! Таким образом, к осени мы получили кусты с 3–7 рожками, и это несмотря на то, что каждый из кустов дал по 2–7 молодых розеток на усах, которые были укоренены и высажены на плантацию. Весной эти кусты показали урожайность 20 т/га! А если бы это были WB? А если бы их не пасынковать? А если бы была безвирусная рассада? Представляете?.. Я представляю!
Но не всегда все так гладко, как кажется на первый взгляд. Посадив на участке весной (или в начале лета) frigo, будьте готовы к тому, что вам придется провести на этом участке все свое время до осени, обрезая усы, особенно если в вашей почве «море азота». Это в случае, если планируете получить высокий урожай в будущем году.
Если же вы хотите получить урожай в год посадки — пожалуйста! Покупаете самую хорошую рассаду frigo, сажаете, а через 50–70 дней получаете урожай! Это и есть однолетняя технология. Таким образом, вы имеете возможность регулировать сроки получения урожая. Например, сажаете в июне — урожай получаете в августе! Какая цена на землянику в августе? Высокая! Если вообще в эту пору вы найдете землянику на рынке!
Сроки от посадки до получения урожая зависят от сортов, которые используются (ранние — поздние).
Итак, выходит все хорошо и прибыльно? Да. Но существует очень серьезная технология, которая отрабатывается десятилетиями и постоянно совершенствуется. Большая ее часть широкодоступна, но есть очень много нюансов и мелочей, известных только опытным фермерам. А именно из таких мелочей и состоит высокий урожай.
Я не отношу себя к опытным специалистам — еще очень многому надо научиться, но некоторые практические рекомендации могу дать. Надеюсь, они многим помогут, особенно начинающим. Не исключено, что в некоторых аспектах я могу немного ошибаться, но это скорее мое субъективное мнение, которое имеет право на жизнь. А все мои практические рекомендации — действенные.
Если рассматривать всю технологию от «А» до «Я», разные ее варианты, добавить туда много «воды», иногда совершенно ненужной «лирики», то может выйти томик страниц этак на 300–400. А практической пользы из этого начинающий может и не получить, только запутаться.
Мой вариант освещения современной технологии не претендует на авторские награды, а сама технология не несет в себе никаких открытий. Просто я постарался систематизировать известную мне информацию и по просьбе одного моего знакомого, по возможности, изложить ее в доступной форме.
А теперь давайте коротко «пройдемся» по технологии.
Начнем с выбора участка под закладку товарной плантации (маточника).
Земляника переносит любые почвы… Но лучшими для нее можно считать: черноземы оподзоленные, темно-серые и серые лесные почвы. Главное, чтобы почва была легкой. Не очень любит земляника тяжелые глинистые, дерново-подзолистые, кислые торфяные почвы. Хотя, если подойти к делу с «голландской стороны», чистый песок, намытый с моря, может дать хороший урожай. Но, понятно, для этого надо приложить немало усилий и удобрений…
При выборе участка следует также обратить внимание на уровень залегания почвенных вод. Если в сезон дождей летом ноги проваливаются, участок не годится. Обычный уровень залегания почвенных вод должен быть не менее 0,8–1 м от поверхности почвы.
Если участок защищен лесным массивом с северной и восточной стороны от ветров — это идеальный вариант. Аргументы в пользу этого: снежный покров зимой ложится более равномерно, не сносится. Таким образом, растения защищены от мороза. И если участок укрыт агроволокном, уменьшается риск его срыва сильным ветром.
Для закладки плантации лучше подходят ровные по всей площади (без низин, горбов) склоны юго-западной экспозиции, с крутизной 2–4°. Если больше — неудобно работать, возможен неравномерный вылив воды и другие проблемы. Хотя, если других вариантов нет — подойдет… На защищенных склонах раньше начинается вегетация и быстрее доспевают ягоды. Абсолютно ровный участок, без склона, — тоже прекрасный вариант. Кислотность почвы должна быть на уровне 5,5–6,5 pH.
Предшественники. Землянику обязательно надо выращивать в севообороте. Агротехнология без севооборота существенно снижает урожай. Одним из вариантов может быть черный пар на протяжении предыдущего года. Хорошими предшественниками земляники могут быть зерновые, а еще лучше — сидеральные культуры. Например: рожь, бархатцы, рапс, клевер, горчица белая.
Агротехнология состоит в следующем. Весной засеваем сидерат (одна из вышеназванных культур). Когда он наберет зеленую массу — запахиваем, а еще лучше — «фрезеруем» при помощи фрезы. (Фреза — это современный навесной агрегат, который очень эффективно используется в современных агрохозяйствах мира и поддерживает систему обработки почв no-till (безотвальная обработка).)
Перед запахиванием или «фрезерованием» очень желательно было бы побрызгать зеленую массу ЕМ-препаратом (например, «Байкал ЕМ1»), для того чтобы она быстрее и эффективнее перегнивала.
Через несколько недель, или раньше, можно снова посеять сидерат на этой же площади, повторив этот агроспособ. Успеете — еще раз…
Сидеральные культуры очень существенно (на 1/4–1/3) могут повысить будущий урожай. А горчица или алкалоидный люпин, как предшественник и сидерат, вообще является эффективным средством борьбы с личинкой хруща.
Нежелательные предшественники — пасленовые культуры (в основном — картофель и томат) и капуста.

(Продолжение следует)

Н. Дикун, частный предприниматель, Полтавская область

Визначник хвороб та шкідників карто...
Wednesday, 11 July 2018
Довідник кишенькоговго формату містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби і шкідників картоплі.
Определитель вредителей и болезней ...
Thursday, 24 March 2016
Карманный справочник Определитель вредителей и болезней огурца
Thursday, 03 October 2013
Покупая арбузы на рынке, многие считают, что они выросли на юге, ну, скажем, на Херсонщине. Так думает обычный покупатель, а я вот с этим не соглашусь. ...
Thursday, 12 March 2015
На протяжении последних лет отмечается устойчивая тенденция ежегодного роста цены импортируемых овощей.
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир